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https://youtu.be/no7XR7s8Z7o Regardes tes vis à 1mn!
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C'est vrai, Gilles, bien vu ! La coccinelle verte est omniprésente ! Super rapide la bête !
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C'est Herbie les gars!!!!
Bon, sinon, que dire mis à part que ton travail est magnifique!!!
Franchement quel niveau de détail!!!
Je suis ébloui par ton investissement.Dernière modification par Lazeum, 15 avril 2021, 09h11.Moi:
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge peugeot 405 MI16
Datsun 180B 1977 Grise
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Pour les figes filetées, serait plutôt des efforts importants en longi ou en latéral qui pourraient créer des contraintes importantes. Donc un nid de poule, un vibreur, un trottoir, etc. pour les cas en latéral ou alors un virage en appui ou un choc latéral pour l'autre direction.
Les tiges en 12.9 sont bien sûr plus solides que l'acier blanc des magasins de bricolage mais l'écart entre la limite élastique et la limite à la rupture est faible sur ce genre d'acier. ça va péter net le jour ou tu auras (j'espère jamais!
) un évènement violent.
La plupart des problèmes sur les pièces de suspension sont liés à des problèmes de fatigue plus que de rupture à contrainte très élevée.Mathieu - 72' 240z qui va bien!
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ok dans ce cas il faut déjà prévoir un changement régulier des barres.
La partie visible de la tige filetée va grandement diminuer car l'écartement et le carrossage des roues arrières est trop élevé pour le moment.
Moins y'a de longueur visible de tige fileté, moins il y a de bras de levier entre la sortie de la rotule et l'entrée du triangle.
Cependant ça cassera plus sec aussi, car on sera encore moins dans la zone élastique.
Il vaut mieux que ça torde, plutôt que ça pette d'un coup.
rajouter un tirant me botte bien quand même.
Les tiges filétées sont en M16 c'est le même diamètre que le tirant du train avant.Dernière modification par Triangulé, 15 avril 2021, 09h42.
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J'ai mis le bordel sur ton post et j'en suis désolé. Les rotules sont tres solides dans le sens transversal, c'est plus dans le sens longitudinal que les tiges peuvent fléchir à l'accélération ou au freinage, tout dépend du couple de ton moteur. Quant à mettre un tirant,il faut qu'il soit directement sur le moyeu et pas sur ton triangle,sinon ça revient à rien,et de plus dans l'axe exact des deux articulations de base du triangle.bah bon courage, c'est pas gagné !!
tu devrais essayer comme ça, si ça résiste ya pas de problème !Commentaire
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c'est pas grave, ne t'inquiètes pas. j'aime bien réfléchir a ce genre de question.
Maintenant ça ne prouve pas que ça ne tiendra pas. je ne crois pas que ça puisse péter sec. Au pire ça va torde, mais il faut pour ça que le triangle refuse de monter en même temps que la roue poussera. un peu rare comme situation. Cependant j'aime bien l'idée du tirant, on y reviendra.
D'un autre côté j'ai l'impression que ça a refroidi un peu les autre membres du club, et que ça les freines a faire des commentaires sur le reste de l'auto ...
A la base j'ai posté surtout sur l'intérieur de la bagnole :-)
reste toujours en suspens mes questions au fil du poste, là je suis preneur de vos expériences :
_ ce que vous utilisez en essuis glace
_ plaquettes de frein avant avec du mordant
_ valeur de géométrie qui vont bien par expérience du comportement du châssis.
MerciDernière modification par Triangulé, 16 avril 2021, 07h13.
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j'ai regardé ce matin j'ai plus de 5° de carrossage a l'arrière. Donc il va falloir diminuer ça.
Pas sur que vous puissiez voir encore les tiges filetées après réglage ...
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En essuie glaces, j’ai les balais d’origine en fil d’inox.... à partir d’une vitesse « très interdite », ils décollent totalement du pare-brise dans un sens du balayage et sont lents
donc à bloc sous la pluie genre à Spa... c’est banzai !
... bref, rainX est mon ami
en plaquette, j’utilise du Hawk ; ils ont plein de gammes selon le compromis friction/thermique et à des prix corrects
là où je galère, c’est à l’arrière... mon répartiteur est au max sur l’arrière... mais j’aimerais plus de frein derrière
donc j’essayerai à l’avenir de déséquilibrer les plaquettes pour plus de coefficient friction derrière.========================================
D'un Z qui veut dire...Commentaire
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je te remercie pour ton partage d'expérience très intéressant.
Les bras des essuis glace me semblent pas très appuyé.
Probablement utile de rajouter un déflecteur au moins sur le conducteur.
Ok pour Hawk je vais regarder.
j'ai le répartiteur d'origine dessus. L'arrière de la voiture est très léger.
je vais attendre que ça se rode un peu plus et voir par ou j'attaque.
Merci a toi. -
Je n’ai plus rien d’origine sur les freins à part les tuyaux
Si utilisation route, pas de soucis... on ne dépasse jamais le 110 sous la pluie, of course -
Je confirme le souci essuie glace à haute vitesse en Allemagne (je roule légal )... j'utilise donc Xrain aussi mdr
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mon répartiteur wilwood aussi est au maxi arrière ,'( disques de nissan primera ), 270 mm je crois avec étriers mono pistons , eh bien c'est pas terrible , ça freine moins que des tambours mais c'est plus endurant , c'est tout .Envoyé par datsun240z Voir le message
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PareilEnvoyé par nissag250 Voir le message
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D'un Z qui veut dire...Commentaire
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je te remercie pour tes retours.
J'ai regardé les plaquettes Hawk, il y a plusieurs versions.
je suppose que tu n'as pas gardé les étriers d'origines ?
j'ai des plaquettes bosch, ça freine, c'est suffisant pour du routier. C'est juste le feeling pédale que je trouve pas rassurant.
Faut beaucoup "taper" dans la pédale.Dernière modification par Triangulé, 19 avril 2021, 15h11. -
Effectivement, j’ai du Toyota Hilux avec plaquette 300zx z32 devant et Nissan Maxima derrière avec plaquettes Silvia s13 en compound HP+
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Salut les gars.
Pas de news sur la voiture depuis un petit moment, car j'ai du déménager.
Grosse galère avec le covid, car toutes les maisons ont malheureusement explosé de partout.
Donc on est revenu sur terre et on est reparti pour une maison en location.
Au passage fini de stocker la voiture dans le local du boulot, maintenant elle est à la maison.
j'en ai profité pour me faire un peu de confort avec un ensemble de meuble. super pratique pour ranger l'outillage. (un peu petit par contre en surface d'établi )
Après 1 semaine d'emménagement, infiltration d'eau dans le sous sol. Bien sur le proprio a pas l'air pressé de faire quoi que se soit.
Bref, j'ai quand même eux le temps de faire 2 ou 3 trucs pour avancer sur ma petite liste d'éléments a terminer.
je ne suis dessiné un logo pour aller dans le tableau de bord, disons un peu plus design que celui en plastique d'origine.
en alu anodisé noir et brossé, il est usiné en CNC.
Pas évident de trouver quelqu'un pour faire ça, car il y a un peu de temps a passer en programmation et seulement 1 pièce a sortir.
Mais on y arrive et pour le même prix j'en ai eu 2.
L'autre ayant servi a caler la machine.
le logo a été usiné avec un sticker transparent, de façon a me permettre d'étaler de la peinture rouge.
ensuite on retire le sticker et c'est tout propre sur les contours.
petit essai en le tenant avec le doigt.
le collage s'est fait avec une colle époxy bi composant transparente. assez épaisse et rapide en prise
Dernière modification par Triangulé, 14 juillet 2021, 22h11.Commentaire
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deuxième point urgent sur la liste : l'embrayage.
j'ai un soucis de patinage de l'embrayage lorsque je mets plein gaz.
j'ai remarqué au montage que j'avais un soucis et de purge et pour rentrer le récepteur dans la boite.
pour le disque pas de soucis, il n'était pas fatigué.
Au final mon hypothèse c'est que je manque de course, c'est a dire que le maitre cylindre Datsun (Ø16mm) n'envoie pas assez de liquide dans le récepteur pour utiliser pleinement la course.
L'embrayage débraye mais il ne rembraye pas totalement et reste toujours un peu débrayé.
donc j'ai réalisé une modif, là encore connue, qui est de remplacer le maitre cylindre par un wilwood de 7/8" ou 22mm.
La course du push rod sur la pédale est de 22 à 24mm environ.
Celle du récepteur : 25 mm env.
je ne sais pas de combien de course à besoin l'embrayage pour débrayer correctement, probablement moins de 25.
Si j'ai un Ø16 sur une course de 22 de pédale ça ne fait que 12mm de déplacé sur le piston de mon récepteur.... ça fait short !
J'ai regardé pour chopper un peu plus de course, mais même si je gagnais quelques mm, ça n'aurait jamais suffit.
Le maitre cylindre wilwood est exactement du même diamètre que le récepteur.
La course sur la pédale étant dictée par la position du pushrod sur le rayon de la pédale.
c'est tout beau c'est neuf !
les seules problématiques qui n'étaient pas expliquées sur le forum US a ce sujet sont :
_ le push rod est plus court de 5 mm environ (et ça compte)
_ le filetage du push rod est en pas US et la patte en U qui va sur la pédale en métrique.
_ le bazard en caoutchouc qui étanche le push rod est trop gros pour passer dans le trou du tablier.
_ le bout du tuyau en cuivre n'est pas conic comme sur le datsun, donc il faut utiliser un adaptateur ou couper et refaire le bout.
_ le bocal de lave glace à déplacer
Toujours super simple avec les ricains.
le push rod a été coupé et ressoudé au TIG avec une vis au pas métrique. Puis une couche d'antirouille cuivré + vernis par dessus et enfin graissage de tout ça.
rien de compliqué pour le démontage.
La partie sous le pédalier est un peu chi....nte *&!*ù*^$^$$$!!!
il faut chauffer le réservoir pour le monter serrer sur le maitre cylindre.
Quelques secondes dans l'eau bouillante, ça marche très bien.
la purge se fait par dépression (tout seul).
Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on aspire, et donc l'air passe dans le pas de vis de la vis de purge.
Alors que si on pousse avec la pédale on pousse dans le pas de vis du liquide.
Sinon la méthode est toujours la même, on purge le maitre cylindre, puis le circuit complet par le bas.
La pédale est plus dure (normal avec le rapport de 1:1 des pistons émetteurs/récepteurs)
a l'arrêt ça embraye et débraye bien.
Voila plus qu'a tester sur route !Dernière modification par Triangulé, 14 juillet 2021, 22h57.Commentaire
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Je confirmeEnvoyé par Triangulé Voir le message j'ai changé le MC pour la même raison sur ma 240, et c'est l'enfer l'accès la dessous! 
Même galère aussi entre pas de vis métrique et impérial avec mon nouveau mastervac.
Super boulot Triangulé !!Commentaire
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Bon pas beaucoup de commentaires pendant cette période de vacances, lol !
Ca bosse ou vous avez 3 mois de vacances les gars ??
Je profites des miennes pour finaliser 2 ou 3 trucs laissé en suspens.
j'ai monté une tirette de capot en alu usiné dans la masse, dispo chez Z car dépot.
Héhé, il parrait qu'il y a 2 modèles, avec et sans vissage de cette poignée.
Forcément moi c'était une poignée moulée et sans filetage sur le cable.
Donc obligé de coupé la poigné d'origine et de souder une tige filetée au bout.
C'est sympa sinon. c'est même plus agréable a manipuler.
collage du joint de capot. un peu galère. Je me demande ce que c'est comme mousse, caoutchouc ces joints là, car difficile de trouver une colle qui adhère bien dessus.
j'ai pris une colle PU, a voir dans le temps.
on attaque la première géométrie.
Papa vient filer un coup de main.
On commence par la méthode à l'ancienne a l'aide de grande règle en alu.
Alors pourquoi ne pas le confier a quelqu'un ?
Il y a beaucoup d'inconnu au départ et ça prend beaucoup de temps de vérifier tous les écartements entre les points d'encrage, les hauteurs de suspensions etc ...
on utilise des règles de 3m.
Elles sont centrées au milieu de chaque roue d'un même essieu.
Au bout de la règle on a 1m50 de long donc.
Ce qui représente pour 5mm au bout des 1m50 une précision de 0.2°.
Premier objectif a déjà été de réduire le carrossage à -1.75°, suffisant comme base de départ pour une utilisation routière.
ensuite il faut symétriser les voies entre la roue arrière droite et l'arrière gauche.
Et seulement après tout ça on peut attaquer le parallélisme.
On a choisi un réglage proche de zéro (parallèle) avec une très légère pince.
Les tiges filetées en M16 qui ne sont pas en pas fin, sont finalement très bien en précision de réglage.
une fois que le train arrière effectué, on attaque l'avant.
Il y a 1° négatif de carrossage avec les cales de bump steer.
Je suis a 85mm sous les longerons et 140mm sous le spoiler avant.
140 c'est ce qu'on trouve sur les supercars. Par contre 85 sous les longerons c'est vraiment juste.
J'ai touché sur 1 seul ralentisseur pour l'instant. Tout le reste ça passe.
C'est pénible ces ralentisseurs, les pentes de descente et de monté ne sont pas du tout aux normes.
Bref un autre sujet.
Réglage idem pour l'avant. Pratiquement a zéro, très faible pince.
La crémaillère est a plat dans l'alignement des rotules.
Ce qui veut dire qu'en accélération ou au freinage, la crémaillère va tirer les rotules et augmentera naturellement la pince stabilisant le train.
A vitesse stabilisé, le réglage est proche de zéro ce qui limite l'usure des pneus.
Pour l'instant je pense que c'est une bonne base de départ. a tester.
La problématique de cette méthode c'est surtout de savoir ou prendre ses repères sur la caisse.
Car sur une caisse de 45 ans avec des bas de caisse, plancher et longerons qui ont été refait, on ne sait pas forcement d'ailleurs si ça doit ou pas être parallèle, ou symétrique sur la caisse.
La forme de la caisse joue des tours aussi a l'œil.
Bref, ça c'est bien passé. on s'en sort pas mal.
temps passé pour l'opération : 6h. mais je sais maintenant que mon châssis va bien, les côtes sont bonnes.
il fait beau depuis hier, donc c'est l'occase pour aller faire une petit tours pour vérifier que tout va bien.
Déjà la géométrie va bien, la voiture roule droit, pas de comportement excessif du train arrière.
Il y a finalement assez peu de différence de largeur de voie entre l'avant et l'arrière. ce qui ne va donc pas dénaturer le comportement du chassis. C'est cool.
le volant est droit, la voiture ne tire pas.
J'ai mis 2.5bars dans les pneus, mais c'est trop. je vais tenter de descendre un peu.
Toujours les freins durs. Les plaquettes semblent trop "normal" a mon gout. je vais voir pour des étriers en S12. Ventillé ou pas, je ne sais pas.
Pour l'embrayage, ça marche, mais la pédale est trop haute, et ça embraye assez haut. Donc pas top, il faut décomposer pas mal le mouvement et être patient a chaque changement de rapport.
Je vais refaire un réglage de pédale pour réduire la course. Je pense que j'ai été excessif sur les besoins réels en course pour débrayer.
j'ai joué avec les diamètres émetteurs vs récepteurs, mais je ne peux rien faire sur la course pédale.
déjà la voiture roule, plus de patinage en plein gaz !
On y arrive petit a petit donc je suis content. Du bonheur.
O a fait l'acquisition d'un banc Ben Muller pour le réglage du parra.
C'est la prochaine étape, faire marcher ce machin là.
c'est un banc optique, il y a des lampes a faisceau étroit qui viennent projeter sur une mire gradué.
2 plateaux tournants pour libérer les mouvements des roues.
1 bloque pédal
1 bloque volant.
1 transfo pour les lampes.
2 supports pour fixer sur les jantes.
1 boitiers avec des niveaux a bulles réglables pour mesure le carrossage et la chasse.
Ces petits banc anciens sont très recherché par ceux qui font de la course.
Cela permet de faire une géométrie dans le parc concurrent, sans avoir l'ordi et le pont 4 colonnes.
Les gens se les arrachent.
on a eu du bol !!
voila a suivre et bonnes vacances
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En fait j'ai pas vraiment le choix Gilles. Il faut faire plein d'essai de réglage, c'est de la mise au point.
Ca le garage ne fait pas, il met les valeurs qu'il a sur l'ordinateurs et paf c'est tout.
je vais peut-être passer encore 10h et puis revenir aux réglages du début ... lol
j'essai de donner des valeurs, des infos, une retour sur ce que je fais, etc ... ça peut toujours aider ceux qui en ont besoin
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Mardi : 30 km
Aujourd'hui : 20 km
La boite est courte, je tire 32kmh/1000 tr en 5° ce qui devrait nous faire un 200/205km/h réel a fond de 5. (même si je n'irai jamais)
j'ai fait un essai aujourd'hui en ajoutant 0.2° de pince sur chaque roue. c'est un poil meilleur.
côté embrayage, j'ai compris qu'en mettant un émetteur plus gros en diamètre, on envoie plus de liquide sur le même déplacement de pédale.
Donc en gros on perd en précision de dosage. La plage est assez réduire.
j'ai revu la hauteur de pédale, c'est déjà beaucoup plus facile a utiliser, il faut un temps d'adaptation par rapport a une auto "normal" mais pour moi c'est ok comme ça. je vais garder ce réglage.
j'ai appris dans ma vie professionnelle que pour réellement traiter un problème, il faut le faire à la source et ne pas chercher à compenser en changeant d'autre paramètre autour.
Certes on améliore en "compensant" mais ça ne va jamais aussi loin et on aura jamais le même niveau de performance qu'en traitant le problème à la source.
Mais parfois ... on ne peut pas faire autrement.
Par exemple, ici, il faudrait descendre la position du maitre cylindre sur la pédale, de façon a ce que la course d'utilisation du maitre cylindre soit plus grande.
Le soucis c'est qu'il y a beaucoup de modifs à faire dans le tablier, sans parler de trouver un maitre cylindre avec une course adaptée.
Le tout est de savoir si on cherche un compromis ou un quelque chose de performant sous tous les angles.
c'est prendre ce genre de décision qui fait tout.
Les freins c'est aussi un peu mieux. Les tambours doivent se roder un peu.
Les amortos je suis toujours au mini en réglage. c'est plutôt ferme mais confort.
la détente n'est pas réglable.
d'autres éléments à améliorer pour cet hivers. mais pour cet été ... je roule !
voila, sinon je suis toujours a la recherche d'une couronne + pignon en 3.54 pour remplacer la mienne !
je sais que pas mal d'entre vous sont passé en 3.9 donc vous devez bien avoir ça sur l'étagère, hein ?Dernière modification par Triangulé, 14 août 2021, 08h16.Commentaire
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Bravo ! Génial ! Et excellent principe de résolution de problèmes !!!You know what ?Commentaire
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