ma 240z, never ending project

[gil2clair]

Vivement que je m'achète mes palpeurs...

Elisabeth est contente des miens

[jizial]

Vous faites chier les Matthyeux, toujours à avoir une écriture différente!!!

En tout cas, ça motive à le faire, mais surtout ça montre que sans outils de mesure de précision, c'est foncer dans le mur que de s'attaquer à cette opération!!

Vivement que je m'achète mes palpeurs...

[diz9]

Super boulot j'adore !

[Lazeum]

Merci pour les comm'
J'ai oublié quelques étapes, notamment l'installation des joints du palier n°7 (des inserts tout droits).
Pour le moment pas d'erreur (enfin je crois), j'ai bien préparé mon affaire. J'ai lu pleins de bouquins et de docs techniques, vu pas mal de vidéos et parlé avec beaucoup de personnes. Je comprends aussi ce que je fais. J'apprends aussi beaucoup sur le moteur et ça, je le partage bien volontiers dans mes messages.
Le remontage d'un moteur n'est pas l'exclusivité d'un professionnel, on peut tous le faire avec de la méthode et du temps. C'est la conception qui est délicate et pas même les experts s'aventurent là dedans, ils font confiance aux pièces et à leur expérience.

En y repensant, quand je vois que Rebello pour un moulin comme celui de Sylvain demande environ 10,000$, ce n'est vraiment pas si cher que ça: entre le choix des composants (pistons spécifiques, vilo LD28, ressorts de soupapes, etC.), l'usinage ultra spécifique, les AAC perso, la prépa de la culasse, l'adaptation des pièces (le plus important!) et la mise au point personnalisée sur banc, ça vaut vraiment le coup! ...mais on apprend moins

Allexit, la prochaine fois, ne mets qu'un T à "Mathieu" (je vais finir par y arriver )

[jizial]

C'est très bien Matthieu comme tu expliques et montres les choses!!!
Félicitations!

[A2Z]

C'est super Mathieu ! Continue avec autant de détails et surtout n'oublie pas de mettre les points où tu t'es planté. On apprend beaucoup en lisant ce qui marche bien, mais largement autant en connaissant les pièges, sinon à éviter, du moins la façon d'en sortir.

Il faut que je fasse connaître ce post un un jeune pote qui fait un bac pro en méca auto, ça va l'intéresser ...

[Lazeum]

Oui, ça prend du temps, on comprends ensuite les milliers d'euros demandés pour la réfection d'un moteur.


Un petit post rapide aujourd'hui pour montrer comment définir le joint de culasse.
Là, ça devient un peu plus technique et spécifique à mon type de culasse, une P79 qui a des chambres de combustion de type "quench". C'est à dire qu'une partie de la surface du piston "ferme" la chambre de combustion pour créer une onde de choc. Cela permet: un meilleur mélange donc un meilleur rendement, un meilleur refroidissement des points chauds dans les chambres. tout ça favorise le couple et la puissance ainsi que la résistance au cliquetis.

Mais voilà, pour que cela fonctionne, il faut que les pistons arrivent le plus près possible de la culasse sans la toucher dans toutes les conditions d'utilisation sinon ça fait BOUM! La plus sévère étant moteur à chaud et à haut régime, ce jeu doit compenser la dilatation des pièces mais aussi leur déformation induite par l'inertie et la masse des pièces (je pourrais aussi parler de l'inclinaison du pistons dans le cylindre, du jeu de l'axe du piston, etc.)

Le jeu donné par les experts d'HybridZ doit être de minimum 0.6mm à froid et de max 0.8mm pour que cela fonctionne toujours bien. Au delà, on limite les risques de casse mais on perd le bénéfice du dessin des chambres.

Il faut donc commencer par mesurer en mm le dépassement des pistons par rapport au plan du bloc au point mort haut
Chaque moteur est différent, le mien étant en plus réusiner, il ne faut surtout pas ignorer cette étape INDISPENSABLE dans la réfection du moteur. Je ne l'avais d'ailleurs pas fait lors du changement de culasse l'année dernière, c'était un gros risque de pris ne connaissant pas le travail potentiellement réalisé sur le bloc

J'ai donc effectué des mesures (pour changer) sur chaque piston avec un palpeur.

On commence par régler le zéro



On bouge le palpeur le moins possible pour se retrouver en contact avec le piston au point mort haut. On note alors la valeur trouvée.




Si on fait un rapide calcul, le jeu fonctionnel doit être de 0.8mm (je prends la valeur sure), mon piston dépasse de 0.5mm. Il me faut donc un joint de 1.3mm d'épaisseur.

Le problème est que j'ai déjà mon joint Felpro dans mon garage. Conviendrait-il?
On peut lire qu'il fait 1mm d'épaisseur un fois comprimé un peu partout sur le net mais j'ai aussi vu Braap dire qu'il faisait 1.15mm.
1.15 - 0.5 = 0.65mm
ça serait pile poil ce qu'il me faut!!! La marge de manœuvre étant ultra faible, pas le choix..... il faut mesurer
Personne ne l'a d'ailleurs documenté sur hbz, il faut alors improviser.

J'ai donc ressorti mon vieux joint Felpro qui a déjà servi pour quelques centaines de km, je le découpe autour du carter avant pour faire de la place pour le palpeur.
Je décide alors de faire l'essai avec et sans le joint et de mesurer la variation de hauteur de la culasse par rapport au bloc.

Le verdict tombe (vous noterez l'effort de lisibilité de l'image )



Le joint ne fait même pas 1mm d'épaisseur, on arrive à 0.86mm.
Le joint ne convient donc pas


J'ai donc plusieurs choix désormais à ma disposition
1- je trouve un joint avec une épaisseur à 1.3mm
2- Je démonte tout et je demande à DMD de me meuler les pistons de 0.3mm


En cherchant un peu, le joint de culasse d'origine des 280zx fait 1.25mm d'épaisseur comprimé! Exactement ce qu'il me faut (et qu'il faudra vérifier )

J'ai donc cherché le fournisseur et j'ai trouvé le joint sur Amazon US, c'est Ishino qui fournit le joint en question mais Amazon ne livre pas le joint hors US
Un coup de fil à un ami pour le faire livrer, un email à un collègue aux US qui le ramènera avec lui dans l'avion et le joint devrait arriver ce weekend sur mon bureau.

Donc pas de bricolage moteur ce weekend, la suite sera pour dans 10 jours désormais

(pas si court que ça mon message et encore quelques heures de passées sur mon moteur )

[mambo]

Merci, pour les photos et les explications, toujours très bien détailler, je suis ça avec attention

[greg]

encore une fois, merci de partager tes connaissances ,c'est exactement le genre de chose que j'aurais bientot besoin!

[tchorgnasse]

C'est plus de boulot qu'on ne le croirait ...
... ce qui explique les prix quand on fait préparer un moteur, les connaissance du gars et le temps !

[Lazeum]

J'ai fini la partie pistons

Alors Didier met un "spoiler" sur le forum (il triche, il a lu mes problèmes sur hybridz ), je mets la première partie; la remarque de Didier concerne l'étape suivante qui consiste à choisir le joint de culasse.

Voilà donc les étapes une à une pour donner une idée du boulot. il faut compter ici une dizaine d'heures environ pour cette étape.

Voilà d'abord mes précieux
Donc des pistons de marque ITM en Alu hypereutectique (plein de silicium pour mieux contrôler la dilatation) qui ne sont en réalité que des pistons standards aux côtes réparations +0.75mm (car les précédant étaient déjà en +0.50mm)
Je les ai fait installer sur les bielles par DMD.



Voilà ensuite mon assurance pistons. De la visserie ARP, bien plus résistante que la visserie de base. Le pack coute 45$, ça ne vaut pas le cout de s'en priver vu le budget global moteur.



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1e étape - réglage du jeu des segments

Il faut prendre tous les segments et vérifier leur jeu à tous. ça fait 24 pièces à vérifier. Je l'ai fait sur 2 points sur chaque cylindre tout en haut à 1cm et au fond du cylindre.
J'ai noté tous les jeux (donc 48 au total) pour tous ensuite les vérifier et meuler les segments qui en avaient besoin.

On les installe bien à plat dans le cylindre à l'aide d'un piston en faisant attention au sens du segment (inscriptions vers le haut)



une fois installé. On vérifie le jeu avec des cales d'épaisseur. Facile à faire sur les premiers segments bien rigides. Ceux pour l'huile sont très souples, il faut être délicat. Tout est toujours ensuite noté. J'ai suivi les recommandations du livre "how to rebuild your NISSAN OHC engine", un poil plus large que les specs du manuel 240z (fait pour un L24 de toute façon)
On notera aussi que la 240 n'est pas loin



Quand cela ne va pas, il faut meuler les segments, toujours en frottant de l'extérieur vers l'intérieur pour que les copeaux aillent vers l'intérieur. Évidemment, si on va trop loin... ben on est allé trop loin. Donc ça prend beaucoup de temps pour faire ça bien sans aller trop fort.



Une fois que tout est vérifié et noté, on est prêt pour la prochaine étape.
C'est étape à pris environ 3-4h.



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2e étape - Vérification des manetons

Cette étape consiste à installer à blanc les pistons (sans les segments) avec leur coussinets sur le vilo et d'en vérifier les jeux de fonctionnement.

Cette étape doit se faire en plusieurs sous étapes car on ne peut pas installer tous les pistons d'un coup à cause de l'angle des bielles.
Pour l'installation, je protège les vis de bielles avec 2 morceaux de durites coupées dans le sens de la longueur pour ne pas que les filets rayent le vilo.

Il faut aussi évidemment tout serrer au couple avec toutes les pièces dans le bon sens avec le lubrifiant Molybdène fourni par ARP.



Pour ma part, rien à dire sur cette étape à part que ça prend encore beaucoup de temps et que tout va bien

Au passage, j'ai pris une photo des boites de mes coussinets, la marque est donc NDC "made in Japan" (la classe - "pas de la m*rde qui provient des US" (c) ) Sur ce point, j'ai fait une confiance aveugle à DMD.




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3e étape - Préparation des pistons, des segments et du bloc pour l'installation finale


On commence par installer les segments sur les pistons. Pour ça, j'ai investi dans une pince dédiée. ça devient d'un coup très simple et sans risque pour les pistons.

On commence d'abord par le segment racleur d'huile qui s'installe avec les doigts.
On enchaine avec les 2 autres à l'aide de la pince.



Il faut aussi penser à orienter les segments dans la bonne direction. Les 2 gros segments têtes bêches et celui d'huile en suivant le manuel d'atelier.

On est désormais prêt à tout installer




...enfin pas tout de suite, il faut nettoyer A FOND les cylindres à l'aide de Sopalin plutôt que du chiffon. La dernière feuille de Sopalin sortait comme neuve à la fin. (et c'est encore une bonne 1/2 heure voire plus de "perdu" - et encore j'avais déjà tout nettoyé x3 avant de faire tous mes tests précédants)

Par rapport à la propreté, vous noterez que mes mains sont toujours ultra propres.




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4e étape - installation des pistons

Cette étape fût un vrai bordel bien gras, de l'huile partout...

Je commence par plonger dans l'huile le piston à installer pour graisser les segments et l'axe du piston.
Il faut faire ça dans l'ordre en tournant le vilebrequin pour installer les pistons au point mort bas: 1 & 6, puis 2 & 5 et pour finir 3 & 4.

On voit aussi sur cette photo les bouts de durites que j'ai utilisées.



Avant de l'installer, on graisse l'alésage du maneton, les coussinets intérieur/extérieur, le coté du piston.

On compresse ensuite le piston avec ses segments (opération évidemment bien grasse - on a le droit d'égoutter quand même avant) en faisant attention à ne pas faire tourner les segments - on voit sur le segment supérieur avec les coulée d'huile sur le bloc ensuite.
Je laisse la partie inférieure du piston non couverte pour guider l'installation.

On tapote ensuite avec le manche d'un marteau le piston pour le glisser dans le cylindre avec la marque du piston vers l'avant du moteur. Le trou pour l'huile sur la bielle serait mal orienté et surtout la poussée sur le piston serait mal orientée. L'axe du piston n'est pas au milieu mais déporté (cf. première photo)



On fait ça 6 fois en tournant cette fois-ci le vilo avec une clé car à la main ce n'est plus possible

Et c'est fini.... et je n'ai pas pris de photo du résultat final (c'est balaud) - ça viendra plus tard

[nissag250]

Comment se fait il que tes pistons dépassent de 0.5 ?
Tu les as achetés aux puces ?
bon , les miens c'est de 0.8, mais c'était prévu !

[boomer]

Ne pas oublier d'obturer la crépine avec du chiffon sniff

C'est toujours un super moment le remontage. Profites-en au max.

[JanspeedZ]

De palier le chapeau bien sûr

ok je sort

[JanspeedZ]

je vois que pour ce qui est des outils sérieux, tu es en digital, donc tu dois pas avoir mal au yeux au moins!!!! hiihiii

Très beau boulot, chapeau bas l'ami!